Сейчас колоннами никого нельзя удивить. Ведь во многих многоэтажках это несущие части целого здания. Именно так можно создавать комнаты и другие помещения на каждом этаже без повторения плана соседнего снизу. Но такое строительство требует высококачественной и очень надежной опалубки. Иначе здание вскоре рухнет под собственным весом.
Типы колонн и опалубки для них
Формы их сечения делятся на:
- круг (цилиндрические конструкции);
- квадраты, прямоугольники;
- многогранники;
- фигурные.
Круглые и прямоугольные - самые востребованные. Ну а многогранные и фигурные варианты гораздо чаще идут на ремонт зданий и на украшение помещений.
Виду опалубок по материалу:
- металлическая;
- пластмассовая;
- деревянная;
- картонная;
- комбинированная.
По оборачиваемости опалубки бывают много- и одноразовыми.
Круглая
Такая бывает одно- или многоразовой.
Одноразовый вариант
Здесь нередко пользуются трубами из картона. Туда идут:
- полимер для водонепроницаемости;
- бумажная лента;
- клей.
Эта опалубка производится с внутренним диаметром от 15 до 120 см. Алгоритм установки:
- трубу надеваем на каркас из арматуры;
- монтируем опорные кольца;
- на них фиксируем распорные подкосы, чтобы конструкция была устойчивее, при этом стояла строго вертикально.
Чтобы потом опалубку можно было быстро снять, на производстве в трубу запрессовывают по всей ее длине проволоку. Стоит только потянуть за нее, как картон разрезается тоже по всей длине, после чего запросто отходит от бетона.
Внимание: картонную опалубку демонтировать стоит только перед тем, как строительство будет закончено. Тогда колонна будет защищена от случайных повреждений.
Плюсы картонной опалубки:
- хорошее качество получаемой поверхности;
- легкой монтаж и демонтаж;
- дешевизна;
- прочность;
- малый вес.
Несъемными элементами круглого сечения могут выступать трубы из пластика, асбоцемента либо металла. В результате опалубка становится частью колонны.
Важно: если планируется применять трубы из металла, то их сначала надо обработать специальным составом для предупреждения коррозии.
Многоразовый вариант
Такую составляют пластмассовые либо металлические полутрубы, устанавливаемые вокруг арматуры для колонны. Они фиксируются быстрозажимными замками. Если опалубка сделана из пластика, то она хлипче аналога из металла, но при этом демонтаж упрощается за счет меньшей адгезией.
Прямоугольная
Подобные опалубки - наиболее частые "гости" на стройках.
Чаще всего при этом используется крупнощитовая конструкция. Размеры универсальных щитов:
- ширина 40-120 см;
- высота 100-330 см.
С ними можно без особых затрат времени установить опалубку для квадратных колонн сечением от 20х20 до 100х100 см.
С помощью продольных отверстий для крепежей, можно сделать прямоугольную опалубку. На одну колонную понадобятся:
- шкворни со специальными гайками. На примерно трехметровую колонну обычно хватает шестнадцати комплектов;
- откосы - не менее пары опорных двухуровневых;
- щиты - четыре, собранные "мельницей";
Секреты востребованности подобной конструкции:
- высокая оборачиваемость. Восемьдесят-двести циклов. Более точное число определяется материалом и изготовителем;
- то, что можно создавать колонны с разными вариантами сечения
- простота и скорость сборки и разборки.
Также сегодня колонны часто делают при помощи балочно-ригельной опалубки. Ее главные части:
- ригели, выполненные из стали;
- разногабаритные балки;
- опалубочные плиты;
- крепежи.
Данная конструкция хороша для заливки колонн практически любого сечения, далеко не только квадрата и прямоугольника. Еще это особо прочная конструкция с очень высокой оборачиваемостью.
Делаем опалубку для колонн сами
Опишем два способа
Проще, но труднее всего для создания квадратной либо прямоугольной опалубки такой метод:
- берем доски толщиной 2,5 см, а длиной - по высоте планируемой колонны;
- гвоздями и саморезами делаем из них конструкцию в виде буквы П, внутренние размеры которой равны сечению желаемой колонны;
- из аналогичных досок делаем щит. Потом он станет четвертой стороной опалубки;
- конструкцию, похожую на букву П, монтируем на каркас из арматуры;
- на ней фиксируем досчатый щит;
- опалубку вертикально выравниваем уровнем;
- фиксируем ее упорами из брусьев либо досок;
- чтобы опалубка стала еще прочнее, стягиваем, "вооружившись" еще брусьями, гайками и шпильками;
- пора заливать раствор.
Можно сделать опалубку и иначе. Отличий немного:
- берем не доски, а фанеру и бруски древесины. Причем лучше всего, если фанера будет влагостойкая, а толщина равна двенадцати миллиметрам;
- стягивающими элементами здесь выступают прутки арматуры, а также клипсы - быстрозажимные замки на пружинах;
- выравнивание по вертикали можно сделать арендованными телескопическими стойками.
Стоит особо отметить, что руками опалубку делать можно лишь тогда, когда нужно не более трех или четырех колонн. Иначе это будет слишком дорого по цене, но качество будет не очень высоким.
Если колонн надо, например, десять или двенадцать - аренда одной опалубки на универсальных щитах (четыре щита, пара двухуровневых телескопических откосов, крепежные элементы) на месяц обойдется приблизительно в 7500 рублей. А учитывая, что опалубку можно снимать с залитой колонны уже через двое суток - за месяц запросто можно отлить столько колонн, сколько надо.
Итоги
Выбирать опалубку для колонн надо по их числу, высоте и толщине. Разумеется, особо ответственные сооружения, вроде эстакад, мостов, строятся лишь с профессиональными опалубками высокого качества и технологичности. А вот для того, чтобы сделать несколько колонн не слишком большой высоты, сгодится и конструкция из подручных материалов. От нее требуются строгость соответствия геометрии сооружения и способность не деформироваться от давления залитого бетона.
